La péninsule de Jaffna

A l’extrême nord du Sri Lanka nous sommes en territoire tamoul où la religion principale est l’Hindouisme et la langue le Tamoul alors que dans le reste de l'île, le Bouddhisme domine et l'on parle le Cinghalais.

Temple Nallur Kandaswamy

Détails du temple hindouiste

L'architecture des temples est beaucoup plus exubérante et présente une multitude de personnages, dieux, humains et animaux peints de couleurs vives rappelant les merveilleux temples du sud de l'Inde.

Epicerie à Jaffna

La guerre civile qui a ravagé la pays pendant une quarantaine d'année s'est terminée en 2009 par la victoire de l'armée cinghalaise sur les indépendantistes tamouls qui s'étaient regroupés dans le réduit de Mullaitivu. Depuis la paix et la reconstruction ont effacé les traces du conflit. L'armée reste très présente dans les territoires du nord et un rapport de l'ONU de 2016 dénonce les violations des droits de l'homme qui n'ont pas cessé vis à vis de la population tamoule. L'armée a pris possession des zones touristiques côtières qu'elle entend exploiter économiquement.

L'océan indien

La région s'ouvre tout de même au tourisme. Nous embarquons sur un vieux bateau pour rejoindre l'île de Nainativu où la présence conjointe de temples bouddhistes et hindouistes démontre la possibilité d'une cohabitation heureuse. Signe encourageant, aujourd'hui à l'école, tous les enfants du Sri Lanka apprennent trois langues : le cinghalais, le tamoul et l'anglais.

Temple Nagapooshani Amman sur Nainativu

Si dans les temples bouddhistes il faut être pieds nus et jambes couvertes, dans les temples hindouistes que nous visitons, les hommes doivent être torse nu. Mais partout il faut se découvrir !

Le temple est dédié à Parvati

Détail de la toiture du temple

De retour de l'île de Nainativu, nous rejoignons un site bouddhiste à Kantarodai où une vingtaine de dagobas circulaires se dressent depuis près de deux mille ans. Ces temples restent bien mystérieux : abritent-ils les reliques de saint hommes ?

Ruines de Kantarodai

Sur le chemin du retour vers Jaffna, une grande animation règne dans une petite rue de Chunnakam. L'école est en fête et les fillettes dansent consciencieusement et gaiement sur la musique bruyamment diffusée.

Fête de l'école à Chunnakam

Après leur démonstration toutes les écolières se précipitent vers leurs parents pour être félicitées. Les jours heureux sont revenus en pays tamoul !

Février 2019

Les grottes de Dambulla

La ville de Dambulla, au centre de l'île de Ceylan accueille des temples troglodytes remplis de statues et de peintures à la gloire du Bouddha.

Cinq grottes sacrées ont été creusées et aménagées le long d'une falaise qui surplombe la ville. Le lieu de culte daterait du 1er siècle avant jésus Christ quand le roi Valagambahu, chassé de sa capitale Anuradhapura s'y réfugia.

L'extérieur des temples

La plus grande des grottes mesure une cinquantaine de mètres de large, 23 mètres de profondeur et 7 mètres au point le plus haut. Les rois successifs ont embelli l'endroit par de magnifiques freques murales.

Il y aurait environ 150 statues de Bouddha, d'autres de ses disciples, 3 statues de rois et quelques statues de dieux hindous dont Ganesh et Vishnou.

Sous la protection bienfaisante de Bouddha

Le site était habité avant l'arrivée du bouddhisme. Les archéologues ont retrouvé aux alentours des restes humains enterrés il y a 2700 ans.

Le roi Nissanka

La majorité des peintures racontant l'histoire du Bouddha, datent du XVIII ème siècle et sont menacées par l’afflux des touristes et des pèlerins. Elles ont été restaurées récemment, l'éclairage a été adapté et les infrastructures touristiques éloignées pour minimiser les dégradations dues à la présence humaine.

Dans la dernière grotte, un grand Bouddha couché d'une quinzaine de mètre nous surveille nonchalamment, la main sous la tête, décoré jusque sous la plante des pieds.

Février 2019

Le parc national d'Udawalawe

Le parc national d'Udawalawe se trouve au sud de l'île de Ceylan sur 300 km2 autour d'un grand réservoir d'eau où les animaux se rendent pour s'abreuver.

Caméléon aux aguets

La visite du parc se fait à bord d'un 4 x 4 ouvert de tous les côtés à l'exception d'une toile qui nous protège fort heureusement du soleil brûlant.

Guépier d'Orient

Tous les feuillages peuvent héberger des habitants, oiseaux ou singes. Nous apercevons deux macaques enlacés à la fourche d'un arbre ou plutôt trois puisque la tête d'un bébé apparait tout à coup entre les deux adultes.

Famille de macaques rhésus

Deux grands calaos au bec énorme surveillent leur arbre. Les parents enferment leurs petits dans des trous dont ils briseront la porte en terre quand ils seront en âge de voler.

Calaos de Malabar

Tantale indien

Autour du plan d'eau, quantité d'échassiers déambulent à la recherche de poissons alors que buffles et crocodiles se reposent sur les berges.

Les buffles se rafraîchissent

Echasse blanche

Le parc d'Udawalawe est réputé pour ses éléphants sauvages qui y trouvent suffisamment de nourriture et d'eau. Le parc est tout de même entouré de fil électrifié pour les empêcher d’aller se repaître des cultures tout autour.

Eléphant d'Asie

Crocodile des marais

Curieusement les crocodiles ne semblent inquiéter personne, ni les buffles trop gros, ni les oiseaux trop rapides. Ils sont certainement plus dangereux cachés sous l'eau pour les jeunes veaux inattentifs. D'autres chasseurs, les martins-pêcheurs sont prêts à harponner leurs proies.

Martin-pêcheur pie

Un hibou somnole à l'abri des feuillage mais notre chauffeur à l’œil pour nous indiquer les oiseaux cachés. Monsieur hibou nous a détecté et interrompt sa sieste.

Kétoupa brun

Barbu à tête brune

Merci à Wilkipidia qui nous permet d'identifier correctement tous ces volatiles grâce aux correspondances anglaises, latines et françaises !

Février 2019

Le rocher du Lion

Au centre de l'île de Ceylan, à Sigiriya, se situe le rocher du Lion bâti sur un promontoire rocheux visible des kilomètres à la ronde et qui domine la forêt alentour.

Le rocher de Sigiriya

Le roi Kassapa Ier avait assassiné son père et usurpé le trône qui revenait à son demi-frère. Il avait fui la ville d'Anuradhapura et bâti la nouvelle capitale du royaume cinghalais autour et sur le rocher à la fin du cinquième siècle après Jésus Christ.

Les visiteurs affluent pour l'ascension

Pavillons à flanc de rocher

L’ascension est rendue possible grâce à des escaliers abrupts et des échelles métalliques. Sur la paroi on peut découvrir une collection de ravissantes jeunes filles peintes par un artiste anonyme et qui déjà à l'époque du roi Kassapa, suscitaient l'admiration.

Les demoiselles de Sigiriya

Il est formellement interdit photographier les fresques. Aussi je photographierai une carte postale en souvenir des gracieuses demoiselles de Sigiriya.

Jour de pluie sur le rocher

La pluie se renforce lors de notre montée faisant sortir les parapluies. Le rocher du Lion doit son nom aux deux énormes pattes sculptées qui encadrent un escalier à mi-chemin du sommet. Il y a trop de monde pour que je puisse photographier l'ensemble. Je prends juste une photo de détail et je photographierai en grand angle à la descente.

La patte du lion

Arrivés au sommet, toujours sous la pluie, nous découvrons l’emplacement du palais du souverain parricide, agrémenté de bassins et de jardins.

Les restes du palais sommital

Le roi Kassapa y a vécu une vingtaine d'années avant que son frère vengeur ne vienne le déloger avec une puissante armée. Kassapa s'est suicidé pour ne pas être capturé et la capitale du royaume est retournée dans la ville d'Anuradhapura. Une communauté de moine s'est ensuite installée sur le site.

Entre les pattes du Lion

Le panorama, les restes archéologiques et les splendides fresques récompensent très largement l'effort de gravir les 1200 marches de cette ascension.

Février 2019